Когда я говорил об устранении недостатков в оригинальной ”безкивковке”, то умышленно обошел стороной одну тонкость сугубо личного характера. Мне комфортно рыбачить удочкой, оснащенной длинным хлыстиком, но не нравится, если он цельный. Поэтому я решил сделать будущую удочку телескопической: так ее удобнее транспортировать. После долгих экспериментов с подбором материалов я остановился на углекомпозитных вершинках для летней удочки “Волжанка”. В продаже имеются конические хлыстики разной длины и диаметров, идеально подходящих для решения поставленной задачи. Первое колено удочки я делаю из самой тонкой заготовки длиной около 300 мм и диаметром в наименьшей части 1,4 – 1,6 мм. Такой длины и толщины достаточно, чтобы хлыстик прогибался под весом блесны 1,5 – 2 г. Диаметр второго колена (около 3,4 мм) подбираю так, чтобы первое свободно выдвигалось из него на длину около 270 мм. Оставшиеся 30 мм служат распоркой внутри второго колена и не дают первому выпасть. Получается обычное телескопическое соединение. Необходимо усилить кончик второго колена, поскольку этот узел будет подвергаться сильным нагрузкам. Идеальный бандаж получится из 3-4 слоев плотно намотанных ниток, с обязательной пропиткой нитролаком – он не трескается на морозе, не “боится” перегрузок и обеспечивает деликатный отжим края тонкостенной углекомпозитной трубки. После подгонки диаметров обрезаю второе колено до 310 мм, затем на комлевую часть надеваю пластмассовую втулку со сделанной заранее резьбой, соответствующей резьбе в корпусе катушки. Соединение ”комель-втулка” обязательно надо посадить на быстросохнущий клей.
Для подстраховки от расщепления делаю на кончике первого колена бандаж (лак, два слоя ниток) и края отверстия тщательно зачищаю от микрозаусенцев с последующей полировкой. Это обязательная процедура. Во время рыбалки микрозаусенцы обдирают натянутую леску не хуже наждака. Кто практикует безкивковую снасть, знает, что после нескольких подсечек увесистых окуней тонкая монолеска у кончика хлыстика завивается и потом в этом месте обязательно оборвется. Поэтому на тщательную зачистку надо обратить серьезнейшее внимание, не считать ее чем-то второстепенным.
Зачищать лучше под лупой – сильное увлечение позволит устранить огрехи, не заметные глазу. Фаску снимаем вручную тонким сверлом подходящего диаметра до тех пор, пока не исчезнут заусенцы, а отверстие не примет конический вид. Оставшиеся шероховатости полируем с помощью деревянной зубочистки, натертой пастой ГОИ. Для ускорения процесса зубочистку зажимаем в патрон электродрели. В идеале внутренний край отверстия должен приобрести абсолютно гладкий вид, тогда леска послужит долго.
Есть еще один интересный способ полировки. Отрезок лески толщиной чуть меньше диаметра входного отверстия продеваем сквозь весь хлыстик. Один конец зажимаем струбциной на краю стола, другой удерживаем рукой. Кончик хлыстика подводим к зажатой леске. С деликатным усилием тянем хлыстик на себя таким образом, чтобы между леской и кончиком хлыстика был угол около 90. При таком положении полировка прекрасно устраняет все огрехи. Возвращаем хлыстик к зажатому краю лески и повторяем все действия, пока не достигнем удовлетворительного результата.
После полировки на кончик хлыстика целесообразно надеть ярко красный кембрик – это усилит зрительный контроль над поклевкой.
Общая длина удочки в рабочем положении получается около 630 мм, а в транспортном – 360 мм. Лично для меня такие параметры оптимальны.
В завершение технического описания – несколько слов о типе лески. Я использую мононити с низкой растяжимостью. Эта незначительная, на первый взгляд, мелочь повышает чувствительность снасти. В прошлом зимнем сезоне я открыл для себя леску DAIWA Presso. Она, помимо высоких сенсорных свойств и повышенной прочности, имеет еще одно положительное свойство. Данной удочкой трудно контролировать дно, если леска прозрачная, а вот мононить Presso красная, и она отлично заметна на фоне снега. У любого заинтерисованного рыболова возникает естественный вопрос: как работает на практике улучшенная ”безкивковка”? Сказать ”отлично” – значит не сказать ничего! Удочка получилась легкая, чувствительная, удобная в работе и транспортировке. Так же, как в оригинальном варианте, поклевка передается ”стуком в руку”, а самая осторожная поклевка видна по отклонению тонкого хлыстика. Со всей ответственностью добросовестного рыболова могу сказать: я добился того, чего хотел! В начале зимнего сезона 2011 года со мной на рыбалку съездил родственник, не рыболов. Я дал ему половить безкивковой удочкой, и он – воспользуюсь жаргоном любителей рыбалки ”прилип” к нашей забаве. Сейчас родственник каждый выходной с удовольствием блеснит окуней на окрестных водоемах.
Тем рыболовам, кто захочет сделать улучшенную ”безкивковку”, открывается большая свобода творчества. Длина удочки, толщина колен, способ соединения могут быть различными, адаптированными под личные предпочтения или условия ловли. Делая свой вариант безкивковой снасти, надо соблюдать правило – первое колено, играющее роль кивка, должно быть гибким до такой степени, чтобы в совокупности со вторым прогибалось под минимальным весом блесны на 5-10 мм – только тогда будет обеспечен визуальный и тактильный контроль над поклевкой. В то же время необходимо помнить о таком понятии, как строй удочки, которое сродни спиннинговой классификации. Если собрать два абсолютно одинаковых телескопических хлыстика, рассчитанных на блесны весом от 1,5-2 г, то за счет изменения строя можно придать будущим ”безкивковкам” разные свойства.
Второе колено, усиленное дополнительной углекомпозитной трубочкой, даст хлыстику повышенную жесткость, тогда более качественными будут подсечки при ловле на глубине более 4 м. А если не менять жесткость хлыстика, то удочка останется параболической – такой удильник идеален при ловле окуней на мелководье. Для усиления тактильных ощущений можно собрать удочку, используя кусочки бланка из высокомодульного углепластика от сломанного спиннинга. Чувствительность повысится, что позволит ощущать все многообразие даже самых осторожных поклевок!